DENIM OTAKU (2016)

„THE HIGHER THE HAIR THE CLOSER TO GOD“
OTAKUS SIND IM JAPANISCHEN FANS, DIE EIN GROSSES MASS AN ZEIT UND GELD FÜR IHRE
LEIDENSCHAFT AUFWENDEN UND IHR MIT GROSSER NEIGUNG NACHGEHEN.

AUSGANGSPUNKT DER RECHERCHE IST DAS TRADITIONELLE JAPAN, VERSINNBILDLICHT DURCH DEN KIMONO. ES GIBT SIE IN VIELEN VARIATIONEN. DER KARIGINU IST EIN KIMONO DER HEIAN- ERA (794-1185), DESSEN HAUPTMERKMAL DIE DURCHGEHEND OFFENEN SEITENNÄHTE UND GESCHLITZTEN ÄRMELANSATZNÄHTE SIND. AUFGRUND SEINER BEWEGUNGSFREIHEIT FAND ER URSPRÜNGLICH AUSSCHLIESSLICH VERWENDUNG ALS JAGDOUTFIT VON MÄNNERN HÖHERER STELLUNG, DOCH MIT DER ZEIT ETABLIERTE SICH DER KARIGINU ZUR ALLTÄGLICHEN JAPANISCHEN ADELSTRACHT UND WURDE ZUDEM VON DEN SAMURAI- KRIEGERN DES ADELSHOFES GETRAGEN. AUCH HEUTE NOCH WIRD DAS TRADITIONSREICHE GEWAND IN JAPAN GETRAGEN. ES HAT SICH ZUM KLASSISCHE GEWAND DER SHINTO- PRIESTER ETABLIERT, DIE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VERSCHIEDENER SCHREINRITEN VERANTWORTLICH SIND, WIE Z.B. DEN KAGURA, DEN GESÄNGEN UND TÄNZEN FÜR DIE GÖTTER (KAMI) ODER DER REINIGUNG UND SEGNUNG VON MENSCHEN UND GEGENSTÄNDEN. ZU DER AUSSTATTUNG DER JAPANISCHEN SHINTO- PRIESTER IN KOMBINATION MIT DEM KARIGINU GEHÖRT UNTER ANDEREM DIE TATE- EBOSHI, EINE HOCH AUFGETÜRMTE, SCHWARZE KAPPE AUS DURCH LACK IN FORM GEBRACHTEM PAPIER.

Was bedeutet der Kimono heute?
Zu Beginn meiner Recherche, für die Umsetzung eines Hauskimonos, als erster Arbeitsschritt für das Projekt, stand ein Gespräch mit einer jungen Japanerin, die mir eindringlich erklärte, dass das Tragen eines Kimonos nicht mehr mit dem heutigen Lebensstil der meisten Menschen in Japan zu vereinbaren sei.
In seiner traditionellen Trageweise ist der Kimono, im Gegensatz zur westlichen Bekleidung, vollkommen ungeeignet für Beruf und Freizeit, weil er nicht genügend Bewegungsfreiheit und Komfort bietet.
Die Fragilität der traditionellen japanischen (Damen-) Bekleidung wird getauscht gegen Agilität im Alltag.
Dennoch lassen sich auch heute noch 7 von 10 junge Japanerinnen im Kimono für ihre Verlobungsbilder fotografieren.
So drückt eine Frau durch den starken Symbolwert, der diesem Nationalkleidungsstück weiterhin innewohnt, aus, dass sie viel Wert auf Traditionen, die Familie und einen femininen Ausdruck legt.
Der Kimono ist repräsentativ und förmlich.
Beim Betrachten von Bildern, die Frauen im Kimono mit eben diesem Ausdruck zeigen, sind mir außerordentliche Parallelen zu Fotografien von Frauen in den 1950er Jahren der westlichen Welt aufgefallen.
Eine nähere Reflexion zeigt, dass sich auch die gesellschaftlichen Werte, der japanischen Kimonoträgerinnen und vieler Frauen in den 50er Jahren stark überschneiden.
Nach Ende des Krieges waren die Frauen darauf bedacht die sozialen, kulturellen und besonders familiären Strukturen zu rekonstruieren.
Sie waren wieder ausschließlich Hausfrauen, kümmerten sich um die Kinder und ihren Mann, nachdem dieser von seiner Arbeit nach Hause kam.
Das Repräsentieren von Traditionen, der Norm, Etikette und Harmonie wurden wieder sehr wichtig.
Dabei diente auch die Bekleidung als Ausdrucksmittel der wiedergewonnen Ordnung und des wiedergewonnen Wohlstandes.
In der Mode wurden die Geschlechter erneut deutlich getrennt.
Weibliche Silhouetten waren geprägt von einer extrem engen, oft durch Formwäsche oder Korsett unterstützen, Taille und einem Ausgestellten Rock.
Die Ordnung und die Norm in der Mode wurde so sehr auf die Spitze getrieben, dass regelrechte Anleitungen geschrieben wurden, was die Frau zu welcher Tageszeit und zu welchem Anlass zu tragen hatte. Aus heutiger Sicht scheinen die Bekleidungsgewohnheiten der 50er Jahre paradox oder sogar amüsant.
Die Jeans war in den 1950er Jahren kein gängiges Kleidungsstück für Frauen, sondern wurde größtenteils von sog. Halbstarkenbräuten, also jugendlichen Rebellen, oder experimentierfreudigen Prominenten in der Freizeit und hauptsächlich in der Herrenform getragen.
Dennoch gab es auch eine spezifische Damenform in der Jeansbekleidung, die ähnlich wie andere Damenhosen sehr körperbetont zugeschnitten, in der Taille sehr eng war, ca. bis zur Mitte der Wade reichte und mit einem Reisverschluss an der Seite zu verschließen war. Hier steht nun allerdings die Frage im Raum, ob es sich bei der Damen- Jeansform der 50er Jahre nur um ein Nischenprodukt handelt.
Aus diesem Grund habe ich meine Recherche auf die Hosenbekleidung für Damen im allgemeinen ausgeweitet.
Die Hose war nämlich noch kein alltägliches Kleidungsstück für Frauen in den 50erJahren.
So war z.B. besonders die neu entworfene Caprihose wegen ihrer, dem weiblichen Körper nahen Form zwar sehr modern, aber auch sehr anstößig und in Schule und Beruf sogar gänzlich verboten.
Trotzdem gab es die repräsentative, adrette und traditionelle Hausfrau, die zwar eine Caprihose trug, diesem provokativen Ausdruck und dieser provokativen Silhouette jedoch umgehend wieder jegliche Macht raubte, indem sie ein geschlitztes Abend- oder Cocktailkleid drüber trug.
So zeigte sie sowohl ihre Modernität, sich allerdings gleichzeitig auch Salonfähig.
Besonders interessant und Anfangs unerklärlich im zeitlichen Kontext für mich war die Trageweise dieser beiden Kleidungsstücke, sodass diese für mich auf den ersten Blick kaum identifizierbar waren.
Des weiteren war dieser, aus damaliger Sicht, höchst moderne Ausdruck, für mich aus heutiger Sicht, in Spiessigkeit kaum zu übertreffen.
Diese Bekliedungsgewohnheit sollte den Ausgangspunkt für meinen Entwurf darstellen.
Entscheidend in meinem Prozess war eine Dekonstruktion des Cocktailkleides, die auch stark in meinem ersten Teil wiederzufinden ist. Durch diesen Schritt hat das Outfit an Lässigkeit und Modernität gewonnen und sich in meiner Recherche ein Stück weit meinem Ausgangspunkt, einem Hausmantel angenähert.
Die Schnittführung ist hier stark an den Kimono angelehnt, wenn auch Details aus der Damenbekleidung der 50er Jahre, wie eine schmal zulaufende Taille und ein ausgestellter Rockteil einfließen.
Auf den ersten Blick soll man das Kleidungsstück nicht verstehen, so wie es mir beim Betrachten der Bilder aus den 50er Jahren ergangen ist.
Handelt es sich um einen Rock mit einer Jacke, um einen Mantel, um ein Kleid?
Es ist mir wichtig, dass das erste Teil aus jedem Blickwinkel andere Assoziationen hervorruft.
Die Caprihose habe ich grundsätzlich beibehalten, wenn auch in der Schnittführung verändert und in der Silhouette aufgelockert.
Das dritte Kleidungsstück in meinem Outfit stellt ein Bustier dar.
Zum einen um die Feminität meines Konzeptes, aber auch die Flächenbearbeitung, durch das sichtbar machen von Haut und das Spiel von Transparenzen im Material zu verstärken.
Zum anderen nähert sich das Outfit durch einen Ausdruck von «Nicht- bekleidet-sein» weiter an die Hausgarderobe an.
Es wird in der gesamten Kombination die Frage um die Bekleidungsform auf einer anderen Ebene aufgeworfen. So ist nicht ganz klar, für welchen Ort dieses Outfit entworfen ist.
Meine Flächenbearbeitung beruht grundsätzlich auf der Umsetzung meines Kimonos, in dessen Nahtführung und Verarbeitung ein assoziatives Karo- Muster zu erkennen ist.
Weiterführend habe ich auch in der Bekleidung der 50er Jahre viele karierte Oberstoffe gefunden.
Durch das Entfernen von Schuss- und Kettfäden für meine persönliche Umsetzung dieses Dessins, entstehen partielle Transparenzen, die den Denimstoff deutlich femininer und kostbarer erscheinen lassen.
Mir war es wichtig, dass die gesamte Flächenbearbeitung aus dem Material und dem Thema an sich kommen, besonders weil der Denim durch
seine unterschiedlich gefärbten Kett- und Schussfäden alleine mit dieser Bearbeitungsweise die Möglichkeit für eine Mehrfarbigkeit im Material gibt. Außerdem unterstützt das großzügige graphische Muster, dass sich auf allen Kleidungsstücken wiederfindet, die Verwirrung über die Art des Kleidungsstückes an sich.
Weitergeführt wird das Karo in Hose und Bustier durch einen aufgestickten, aber klassichen Jeans-Verarbeitungsfaden, der sowohl durch den Farbkontrast das Muster verdeutlicht, als auch das Denim-Thema im Allgemeinen wieder aufgreift.
Des weiteren soll die Flächenbearbeitung kein rein dekoratives Element sein, sondern aufgenähte Streifen für das Karo werden beispielsweise auch als Verschluss genutzt.
Im gesamten Wichtig für meinen Entwurf war mir eine Gratwanderung zwischen Spießigkeit der 50er Jahre und Modernität und Lässigkeit meiner Auffassung von Weiblichkeit heute.

Konzept:
Den Ausgangspunkt meiner Arbeit bildet der traditionelle Kimono des Kabuki-Theaters, getragen von der Heldenrolle des „Shibaraku“. Dieser Kimono zeichnet sich durch seine besonders üppige, voluminöse Silhouette aus. Er ist, anders als normale Kimonos innen wattiert, mit Futter und die kräftigen Farben lassen das Gesamtbild noch prächtiger erscheinen, sodass die Figur insgesamt eine überwältigende Präsenz auf der Bühne erhält.

In meiner weiteren Recherche bin ich auf das Thema Hip Hop gestoßen, worin ich sehr viele Parallele zu Kabuki fand: Charakteristisch für ein Hip Hopper ist der opulente Schmuck, der als Zurschaustellung des Erfolges und des Statussymbols dient, seine überproportionale Kleidung und sein dominantes Erscheinungsbild. Diese Gemeinsamkeiten welche ich in diesen beiden Themen (Hip Hop & Kabuki) gefunden habe, werden in meinem Entwurf auf meine Art und Weise übersetzt und fusioniert. LAUT, VOLUMEN, OPULENZ sind die Schlagwörter. Der Entwurf stellt insgesamt eine großzügige, überproportionale Form dar. Es geht um das Thema der Präsenz durch Übertreibung der Dimensionen und der Darstellung der starken, dominanten Figur.

Entwurf:
Für den Entwurf bin ich vom Grundschnitt des Kabuki-Kimonos ausgegangen und Elemente vom Kimono übernommen, wie der charakteristische wattierte Kragen, der Schlitz an der unteren Seitennaht sowie die Vielschichtigkeit. Bei der ersten Anprobe des Nessel- Kimonos sind mir die gerafften Ärmel aufgefallen, die mich an sehr starken, muskulösen Armen erinnerten. Diesen Eindruck habe ich in meinem Entwurf versucht zu thematisieren.

Es sind auch Elemente des Hip Hop-Stils zu sehen. Die Bomberjacke mit oft sehr auffälligen Mustern wie Leopardenmuster bilden für mich das Bildnis eines Hip Hoppers. So wurden Details der Bomberjacke wie Bündchen, Reißverschluss und Ärmelform in meinem Design übernommen. Bei dem Thema Schmuck war es mir wichtig, diesen nicht als externe Komponente der Kleidung hinzuzufügen. Es sollte vielmehr eine Einheit mit dem Kleidungsstück bilden, wie es bei dem Gesamtbild des Hip Hoppers der Fall ist, wo das Outfit nicht ohne dem Schmuck funktioniert.